Мануальный объектив с киношной картинкой: Новая жизнь старых объективов на системе Nikon Z / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

Содержание

Новая жизнь старых объективов на системе Nikon Z / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии

История фотографии и эволюции фототехники насчитывает уже почти 200 лет. За это время было выпущено множество интересных творческих инструментов, некоторые из которых можно использовать до сих пор. Речь, в первую очередь, об объективах. Именно объектив формирует изображение на сенсоре цифрового фотоаппарата. И от его свойств во многом зависит то, какой получится фотография.

Фотографы ценят такие художественные и субъективные характеристики объективов, как рисунок, боке (красота размытия заднего плана), передача ощущения объёма на фото. И здесь многим фотографам интересны необычные, в том числе старые, объективы. Кроме того, их часто используют в стремлении сэкономить. Некоторые объективы, например советского производства, можно приобрести совсем недорого, вопрос лишь в том, как их использовать на современных фотоаппаратах.

В подготовке материала мы использовали объектив Nikkor S. C. 55mm F1.2, установленный на камеру Nikon Z 7 через адаптер FTZ. Это объектив 1970-х годов выпуска. Характерная особенность — очень «мягкая» картинка на открытой диафрагме, практически не имеющая хроматических аберраций. Это пригодится, например, при съёмке портретов.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 800, F1.2, 1/125 с, 55.0 мм экв.

Чем хорош байонет зеркальных камер Nikon F — он существует в практически неизменном виде более 50 лет. И все объективы с таким креплением будут как минимум механически совместимы с современными камерами (или, в случае совсем старых и редких моделей, потребуется минимальная механическая доработка). Такие объективы можно без всяких переходников ставить на современные зеркалки Nikon и снимать. Единственное — без автофокуса. Придётся овладеть искусством ручной фокусировки в совершенстве. А чтобы объективы Nikon F использовать на новых беззеркалках системы Nikon Z, создан переходник FTZ. Он поддерживает все функции объективов на новых камерах.

На камерах Nikon Z замер экспозиции будет работать корректно с любыми объективами — родными, не родными, установленными через любой адаптер. Единственное, чего не будет с ручными объективами, — полностью автоматического режима съёмки. Автоматика не сможет управлять фокусировкой и, в большинстве случаев, диафрагмой объектива.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 80, F1.2, 1/250 с, 55.0 мм экв.

Если вы используете объективы Nikkor с маркировкой Ai и Ai-S, в пункте меню «Данные объектива без CPU» можно задать их параметры. Это позволит управлять диафрагмой прямо с камеры, а заодно и видеть потом в свойствах фотографии правильно прописанные значения. Если же ваш объектив Nikkor ещё более ранний, то и записав эти значения, вы не сможете управлять диафрагмой с камеры. Зато сможете видеть в EXIF информацию, на какой объектив был сделан кадр. Кроме того, указать точные параметры объектива в этом меню важно и для правильной работы стабилизации в камере.

В память фотоаппарата можно внести до 9 объективов. Главное, при их смене не забывайте менять и соответствующие параметры в этом меню!

Если ваш объектив для байонета Nikon F имеет маркировки AF-S, AF-P, AF-D, AF, AF-i, PC-E, Ai-P (это оптика со всей необходимой электроникой), то в меню «Данные объектива без CPU» вообще не нужно заходить — камера и объектив «подружатся» самостоятельно. А с моделями AF-S и AF-P (это современная оптика с байонетом Nikon F) при установке через адаптер FTZ будет работать и автофокус, которым оснащены данные объективы. На официальном сайте Nikon представлена PDF-брошюра с полной информацией по совместимости FTZ с различными моделями объективов. Там же показано, где на объективе расположены все необходимые маркировки.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.2, 1 с, 55.0 мм экв.

Если же в наличии объектив с другим креплением, скажем, от старой дальномерной камеры, то на зеркалку его установить, скорее всего, не получится из-за большого рабочего отрезка зеркального байонета. Он просто не будет фокусироваться на нужных дистанциях. Есть, конечно, переходники с корректирующими линзами, но настоящие ценители их избегают: лишняя линза портит качество изображения и искажает уникальный рисунок оптики. Зеркалки на сегодня — не лучший выбор для работы со старой, экзотической и неавтофокусной оптикой. Беззеркальные системы дают гораздо больше возможностей! Рассмотрим их на примере беззеркальных камер с байонетом Nikon Z.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.2, 1/200 с, 55.0 мм экв.

Короткий рабочий отрезок и большой диаметр байонета. Адаптируется всё!

Новый байонет имеет рекордно малый рабочий отрезок, всего 16 мм. При этом диаметр байонета большой — целых 55 мм. Такие характеристики открывают возможности для создания новых, резких и светосильных объективов. Но нам важен другой аспект. Благодаря таким габаритам байонета можно изготовить переходники под любые другие существующие крепления, ведь их рабочий отрезок больше. Дальномерная оптика, оптика от любых зеркалок — всё это адаптируется на Nikon Z. Уже сейчас есть множество переходников от сторонних производителей под совершенно различные байонеты, от Leica M до Contax/Yashica или резьбы М42. А некоторые модели даже обеспечивают электронную связь с камерой и работу автофокуса! Есть, например, автофокусный адаптер для оптики Canon EF и Sony E. Словом, на Nikon Z можно адаптировать совершенно любую оптику.

Диаметр байонета Nikon Z — 55 мм.

Рабочий отрезок байонета Nikon Z — 16 мм.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 200, F1.2, 1/800 с, 55.0 мм экв.

Стабилизация на матрице

Конечно, старые объективы не могут иметь встроенную оптическую стабилизацию. А смаз изображения на современных аппаратах с высоким разрешением сенсора — серьёзная проблема. Больше детализация снимков — заметнее даже самый незначительный смаз.

Поэтому важно, что в камерах Nikon Z 6 и Nikon Z 7 стабилизация изображения реализована прямо на матрице камеры. Тем самы стабилизацию получают и объективы, никогда её не имевшие. Даже старым «полтинником» из 80-х годов можно будет работать на сравнительно длинных выдержках и получать резкие кадры!

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 1600, F1.2, 1/100 с, 55.0 мм экв.

Удобная ручная фокусировка

Беззеркалки, в отличие от зеркальных камер, позволяют удобно фокусироваться вручную. Оптический видоискатель зеркалки не приспособлен для ручной фокусировки. Там нет ни клиньев Додена, ни микрорастра, которые присутствовали в видоискателях старых фотокамер для помощи в ручной наводке на резкость. Поэтому, фокусируясь вручную через видоискатель, большинство фотографов получает очень много брака по фокусу. Самый рациональный вариант для зеркалок — снимать в режиме Live View с увеличением, однако работать с экраном — это не всегда удобно. К примеру, днём на улице экран может бликовать. К тому же зеркалки в режиме LiveView быстро расходуют заряд батареи.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1. 2, 1/400 с, 55.0 мм экв.

Беззеркалки хороши тем, что у них и экран, и видоискатель работают одинаково. А значит, и там, и там вы можете увеличить картинку, не делая снимка, и прямо в процессе фокусировки проверять на нужном фрагменте кадра её точность.

Кстати, функцию увеличения изображения при его визировании и наводке на резкость можно назначить на любую удобную функциональную кнопку. Я так и сделал: теперь картинка увеличивается не только при нажатии кнопки с лупой, но и при нажатии удобно расположенной кнопки FN2.

Есть и ещё одна полезная функция: фокус-пикинг. Объекты, находящиеся в фокусе, подсвечиваются цветными контурами. При этом даже без увеличения видно, что действительно находится в резкости. Например, в случае съёмки портретов удобно «ловить« цветные контуры на глазах модели.

Удобно, что в камерах Nikon можно задать цвет и интенсивность контуров. Чем ниже интенсивность, тем меньше деталей будет ими выделено на фото. Это даст более точную наводку, однако на некоторых сюжетах незначительные контуры могут быть и вовсе незаметны. В таком случае можно выбрать более интенсивную подсветку.

Фокус-пикинг: жёлтый контур.

Фокус-пикинг: синий контур. Такой цвет необходим, чтобы его было хорошо видно как на лице модели, так и на красных цветах.

Допустим, снимая человека, удобно пользоваться красными или синими контурами, для контраста с цветом кожи модели. А вот в случае съёмки ярко-красных объектов стоит переключиться, скажем, на жёлтые контуры.

NIKON Z 7 УСТАНОВКИ: ISO 160, F1.2, 1/80 с, 55.0 мм экв.

Мир объективов с ручной фокусировкой (или, как говорят фотографы, мануальных объективов), огромен! Каждый фотограф может подыскать тот уникальный объектив, который обогатит и разнообразит его творчество. А камеры Nikon Z отлично подойдут для экспериментов с такой оптикой!

5 хитростей, которые помогут сделать картинку объективов гелиос идеальной

16.10.2017 20:42

PLAYLIST

Октябрь всегда был особенным месяцем для меня.

 

Уже 8 лет (а в общей сложности я занимаюсь фотографией около 9 лет) в этом месяце я беру фотоаппарат, любимый мануальный объектив и отправляюсь в парк за новой порцией осенних снимков. Для меня это и расслабление, и вдохновение из-за невероятного количества красоты, и практика одновременно. 

 

 

 

Во многом благодаря этой практике я научилась укрощать строптивые советские объективы гелиос-44м и гелиос-40. Тренируясь на листочках, котиках и веточках, со временем понимаешь, по какому принципу строится зона резкости гелиосов, как этим управлять и как получить красивую картинку.

 

 

 

Про резкость я уже рассказывала подробно в этой статье, если резюмировать всё сказанное в ней, то для гарантированного получения резких кадров на гелиос вам нужно соблюсти следующие условия:

 

1. Выкинуть переходное кольцо с чипом, подтверждающим фокус (ибо врёт), и купить кольцо без чипа.

 

2. Фокусироваться только по экрану. Видоискатель врёт почти в 100% случаев, а вы потом удивляетесь, почему вся съемка запорота (упс!).

 

3. Главный объект съемки располагать в центре и фокусироваться по центральной точке — схема гелиосов такова, что только в центре у него зона максимальной резкости. 

 

4. Увеличивать зону фокуса на экране (1-2 нажатия на значок лупы на фотоаппарате). 

 

5. Выкинуть шейный ремень и купить кистевой — так вы компенсируете дрожание руки от немалого веса техники.

 

6. Отказаться от джедайской диафрагмы 1,5 хотя бы на первое время знакомства с объективом. Учиться снимать портреты хотя бы на диафрагме 2,8 (а лучше — 4).

 

7. Портреты снимать не покадрово, а серийной съемкой, немного подкручивая кольцо фокуса во время съемки серии — так больше шансов успеть уловить лучшую эмоцию и резкость.

 

8. Не покупать никаких увеличивающих наглазников, экранов и т.д. — только деньги потеряете, с резкостью они вам не помогут (я проверяла!).

 

9. Покупайте новый гелиос-40-2 Красногорского завода Зенит, а не старый советский вариант. Он резче, легче (меньше дрожат руки!), с лучшей цветопередачей и с более плавными кольцами, а по моему промокоду ZUBKOVA вы сэкономите 10% на покупке. Владельцам Nikon вообще повезло — с ним точно есть фокус на бесконечность. 

 

Есть и еще одна хитрость, но я так и не смогла с ней разобраться: волшебная прошивка для фотоаппаратов марки canon «Magic lantern«, которая умеет подсвечивать красным на экране все зоны, оказавшиеся в фокусе. Я смогла её скачать и применить на фотоаппарате (она скачивается на карту памяти, работает только после нажатия определенных клавиш и не сносит родную прошивку, то есть к ней можно вернуться в любой момент), но, увы, у меня Magic lantern заработала с большими глюками и от идеи пришлось отказаться.

 

Может быть, у кого-то с ней был более позитивный опыт? Делитесь! Я бы хотела её всё-таки поставить!

 

 

 

Сегодня я продолжу рассказывать про гелиосы и поделюсь своим опытом, как получить с их помощью действительно красивую картинку.

 

 

 

Дело в том, что гелиосы, обладая красивым закрученным боке, могу доставить фотографу массу хлопот этим самым боке. Делюсь с вами хитростями, которые помогают мне избежать этих хлопот и получить идеальную картинку:

 

1. Гелиос способен сделать как свое фирменное закрученное боке, так и кашу в кадре. Обычно мешанина получается из фона большой плотности, не имеющего воздушных промежутков: из травы, кирпичных стен, густых крон деревьев. Гелиос превращает задний план в мазки на картине, где важны цвет и объем, а что объемнее — сплошной жёлтый цвет или его градиент с переходами от светло-жёлтого (почти белого!) с тёмно-жёлтому?

 

2. Повторюсь ещё раз: всегда думайте о заднем фоне, как о картине! Ищите гармоничные сочетания цветов, подбирайте гладкость (съемка на фоне чистой стены или наоборот с большой перспективой позади модели) или шершавость (съемка на фоне листвы) фона, экспериментируйте с удалением от объекта съемки!

 

3. Чтобы получить воздушные промежутки на заднем плане, я всегда стараюсь включить в кадр кусочки неба, пробивающиеся сквозь фон — для этого я отдаляюсь от объекта съёмки на несколько метров и приседаю, выбирая ракурс снизу вверх. Такой прием помогает мне в разы увеличить объем кадра!

 

Многие мне на этот прием возражают, что портрет снять так не получится: ракурс снизу еще никого не красил, потому что второй подбородок, искажение перспективы и т.д. Но! Не нужно приседать слишком низко прямо рядом с моделью, и тогда расстояние в 1-2 метра от модели и фокусное расстояние объектива (85 mm) скроют факт съемки с нижней точки. Посмотрите на первый кадр в этой серии, например. Вы бы когда-нибудь догадались, что он снят с нижней точки? То-то же.

 

4. Мне нравится снимать против солнца на гелиос — это тоже придает дополнительный объем кадру. Но с этим могут возникнуть трудности, если у вас нет отражателя (особенно в портретной съемке) — чтобы получить сбалансированную по светам и теням картинку, я стараюсь расположить солнце в кадре по диагонали от объектива, а не прямо напротив.

 

Если же у вас есть отражатель — шикарно, можно получить совсем невероятные кадры с закатным солнцем!

 

5. Так как гелиосы — объективы портретные, старайтесь располагать снимаемые объекты на небольшом удалении от камеры (1-2 метра). Так вы добьетесь максимально резкой картинки и максимально объемного фона. На большем удалении рисунок объектива перестаёт быть таким интересным и объемным.

  • Иногда я шалю и в кадре нет ни одной точки в резкости. Примерно так я бы видела мир без очков

  • Мне нравятся кадры, снятые на гелиос-40 против света. Мой секрет, как получить сбалансированное по свету и тени фото без отражателя: следите за тем, чтобы солнце было по диагонали от объектива, а не строго напротив

  • Красиво, когда фон не сплошной, а есть воздушные промежутки. Так картинка кажется намного объемнее и живее

  • В этом кадре воздушных промежутков нет, и он несколько проигрывает предыдущему

  • При съемке против солнца можно получить очень красивый цвет в кадре

  • Этот кадр не снят на гелиос-40: с таким фокусным расстоянием и полнокадровой камерой длина моей второй руки, держащей фотоаппарат на максимально возможном удалении, должна была бы быть минимум 1,5 метра;)

  • Тут я снимала ворону издалека (5-6 м): видите, насколько другим стал характер картинки?

  • В этом кадре в роли воздушных промежутков роса на траве. Для получения объемной картинки нужно выбирать ракурс не сверху, а почти на уровне с упавшим листом

  • Это тоже не гелиос-40: такой кадр в одиночестве можно сделать минимум на 50mm, а лучше на 35mm

  • Роса и капли хорошо смотрятся в боке, но на минимальной диафрагме без софта (пятна света слегка размыты) и хроматических аберраций не обойтись. И если первое придает особый шарм кадру, то со вторым вам придется бороться в фотошопе

  • Этот кадр снят на тилт-шфт 45mm

  • А этот — на гелиос-40. Кадры с общим планом не очень ему удаются

  • О создании этих кадров я недавно написала юмористическую заметку в инстаграме. Чтобы прочитать её, кликните по фото!

  • Лужи красиво снимать под углом 45 градусов, а не параллельно воде сверху

P. S. Часть этих фотографий вы можете скачать для обоев на рабочий стол на моём новом телеграм-канале. Присоединяйтесь!

Поделиться ссылкой на этот пост:

Читайте также:

  • Личные заметки: о творчестве, искренности до мурашек, дружбе и Большом пульсирующем сердце

  • TFP — это халява?

  • Мои тайные свидания

Что это такое и как они работают – Rokinon

Объективы с ручной фокусировкой: что это такое и как они работают — Rokinon

перейти к содержанию

Опубликовано Крисом Вейлом в

Погружение в мир фотографии может быть захватывающим и пугающим одновременно. Создание отличных фотографий означает, что в какой-то момент вы должны отойти от настройки автофокуса. Знание того, как работают объективы с ручной фокусировкой, является ключом к расширению вашего мастерства и профессиональной фотосъемке. Продолжайте читать, чтобы узнать, как это делается.

Что такое объектив с ручной фокусировкой

Ручная фокусировка — это режим объектива, который позволяет вам лучше контролировать тип снимков, которые вы делаете. В отличие от автофокуса, вы управляете фокусом, а не объективом. Некоторые объективы имеют только ручную фокусировку, в то время как другие имеют ручную настройку.

Когда использовать ручную фокусировку

Хотя вы можете предпочесть использовать автоматическую фокусировку для всех ваших фотографий, вы обнаружите, что ручная фокусировка предпочтительнее. Ручная фокусировка необходима при фотографировании объектов с низким контрастом. Объективы с автофокусом могут с трудом сфокусироваться на объекте, если в сцене недостаточно контраста, то есть нет краев, на которых объектив мог бы сфокусироваться. Кроме того, вы можете предпочесть использовать ручную фокусировку, если хотите запечатлеть определенные детали объекта, например, с помощью макро- или микрофотографии.

Совет для профессионалов. Многие кинематографисты, использующие фотообъективы, используют только ручной режим. Кинематографисты хотят иметь полный контроль над кадром, который они производят.

Как использовать ручную фокусировку

Если ваш объектив не является ручным объективом, сначала необходимо изменить настройки камеры на ручную настройку. Затем вы можете начать фокусировать кольцо вручную. Проверьте в окошке дистанцию ​​фокусировки и выполните калибровку, пока все не станет максимально четким.

Теперь, когда вы знаете, как работают объективы с ручной фокусировкой, вы можете начать экспериментировать со всеми видами фотографии. С объективом с ручной фокусировкой можно делать все типы снимков. Получите наилучшие изображения с объективом Rokinon с ручной фокусировкой, который включает в себя внутреннюю систему фокусировки и широкое прорезиненное кольцо фокусировки. Линзы Rokinon уменьшают хроматические аберрации и искажения, помогая вам каждый раз получать более качественные изображения. Совершайте покупки в нашем интернет-магазине сегодня.

Делиться

Твитнуть

Приколоть

+1

← Предыдущее сообщение

Блог Рокинон

RSS

Метки

АФ

Автофокус

кино

Кино ДС

Кино DSX

Кинообъектив

Кино объектив

Ручная фокусировка

МФ

Как выбрать лучший кинообъектив для кинопроизводства

Как делать более качественные снимки с помощью цифровой камеры

Объективы

с ручной фокусировкой для видео: какие из них лучше всего подходят вам и почему?

Главная Новости Видеосъемка

от Wouter du Toit

3 комментария


3 комментария

Я люблю объективы с ручной фокусировкой, в основном из-за тактильного захвата объектива и щелчков диафрагмы, которые заставляют вас думать о ее механике и о том, что она делает для получения желаемого снимка. В основном я использовал старый объектив Nikon 50 мм f/1,4, который похож на 85 мм на моем X-T20. Он отлично подходит для портретов. Я всегда думал, что для съемки видео с мануальными объективами вам потребуются супер-навыки, пока вы не поймете, что большинство видеооператоров и режиссеров стоят своих сольных съемок без помощи фокусировки, и они делают это вручную. В этом видео Брэндон Ли рассказывает нам об объективах с ручной фокусировкой, которые он использует, и рассказывает, почему.

Я согласен с Ли, что старые объективы имеют другое стекло и другие характеристики. Это почти можно назвать недостатками, если сравнивать с сегодняшними объективами со встроенной в прошивку камеры автоматической стабилизацией изображения и коррекцией объектива. Но именно эти несовершенства делают кадры, которые вы снимаете с его помощью, уникальными и, как сказал бы Ли, более кинематографичными.

Давно хотел попробовать российский объектив Гелиос 44-2. Боке создает сказочный пейзаж для зрителя. Кадры, которыми он поделился с объективом Laowa 15 мм f/2, вызвали у меня любопытство, потому что я никогда не видел этот объектив в действии до этого видео. У него почти нет искажений, он полнокадровый и имеет фокусное расстояние 15 мм, что означает, что он снимает красиво и широко.

Он демонстрирует объектив Nikon 35 мм f/2, но в качестве причины его использования не упоминает ничего, кроме снижения веса. При съемке этим объективом на моем Fujifilm X-T20 у меня не будет возможности изменить диафрагму объектива, поскольку для этого требуется электронная связь с камерой Nikon, поэтому мне придется установить ее на цифровой фотоаппарат заранее.